Dufftown 街角ミュージック

穏健主義の波とマイナーパワーがこの世を救う。 連綿と受け継がれる日本と大和民族を護ろう

タグ:ローヌ

ローヌワインの最高峰の一つ、Côte Rôtie (コート・ロティ)。その中でも今やクラシキストの権化の様にすら言われるRené Rostaing (ルネ・ロスタン)だが、小生とこの酒屋では意見が分かれる。
小生の意見では「基本クラシックでそれ故に厳格さを持ったワイン」となる。これに対し生麦の酒屋氏は「とっつき易いアメリカを意識した様な作り手」だと考えている様で、意見がほぼ逆である。
これは恐らくお互いのイメージするヴィンテージが違うからではないかと思われる。小生の思い浮かべる(テイスティングした)年代は90年代後半~2001年頃までの世代。彼のイメージする年代はどうやらもっと前の1988ヴィンテージの辺り。


1990年近辺を境に作りは変わったのはどうやら間違いない。(一気にクラシックに回帰したのか)
ウトであるAlbert Derviex (アルベール・デルヴュ)が1989年に引退し、1992年には叔父のMarius Gentaz (マリウス・ジャンタ)も引退。Rostaing はこの両者から畑を引き継いだ。
両者とも素晴らしい作り手でロスタンは優れた畑と葡萄樹を手に入れたのであったが、この辺が一つの大きなターニングポイントになった可能性は高い。それまで法律家と二刀流していたのもやめて、ワイン作りに専念する様になったのもこの頃だったと記憶している。この頃、ルネは40代半ば位だったと思われる。


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左=Côte Rôtie Côte Blonde 1996 右=Côte Rôtie Ampodium 2014

更に調べてみると、所謂モダニスト達がやる様な「革新的」な事も色々と試していた時期はあった様だ。でも結局はそれらの殆どは直ぐに止めた模様である。
若い時は色々新しい事もやって試行錯誤もする、だが年を経るとクラシックな方向に回帰して行くというのは実は多い。
横回転ドラム式タンクは未だに使っている様だが、これは一般的には抽出を早めるエアレーションも行うのに使う。しかしロスタンはこれも回転方向を一定化する等して抽出をゆっくり行うのに使っているそうだ。最新の技術もクラシックなワインを彼なりにブラッシュアップするのに使う様にしている様だ。
因みに矢向の南仏フリーク聖地の酒屋も、私とほぼ一緒の意見。


これだけなら、生麦の酒屋の言った事をデマだと攻撃する気はなかった。
どうやら、彼は30年前のワインの記憶の再整理という事を考えていた様で、その事もあって「らしくない」注文をしてのではないかと思われる。
30年前のその時は丁度ルネロスタン、更にはボーカステル(Ch. de Beaucastel)等が日本に紹介され始めた時だと思われる。彼の場合、ロスタンのワインのイメージもその時のまま止まっていると推測される。
逆に小生はその時は殆ど知らず、90年代中盤からのイメージしか持たない。


そのRostaing も出来て50年近く(来年で50周年)を経た今は代替わりして、息子のPierre がワインを作っているが今時珍しい100%全房発酵らしい。(小生的には大歓迎)

小生もロスタンがクラシックかモダンか(一寸乱暴な質問だが)と言われれば、文句なしにクラシックと答えるが、100%正統派かというと、若干の違和感を覚えるのも事実である。Jamet やCrusel-Roch(クリュゼル・ロック)、Gilles-Barge (ジル・バルジュ)の方がもっと正統派だと小生は考える。

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左=Crusel-Roch Côte Rôtie Les Grandes Places 2005 右=Gilles-Barge Côte Rôtie Côte Brune 2005
どちらも素晴らしい正統派のコート・ロティだが、恐ろしく入手困難



でも、話はここで終わらない。ただ偵察のためだけに店に来たと言うんだったら、さすがに小生もそこまで暇じゃない。季節は6月、手頃な白ワインの一つでも買おうかと思って物色し、候補を2つまで絞った。片やジュラ地方からCôte de Jura Chardonnay 2014 Dom. Courbet (コート・ド・ジュラ。シャルドネ 2014 ドメーヌ・クルベ)、もう片や南西地方代表でSève d'Autonne Juraçon sec 2013 dom. Cauhapé(セーヴ・ドトンヌ・ジュラソン・セック 2013 ドメーヌ・コアぺ)、全くキャラの違う両者の間でどっちを取ろうか悩んでいると、
そこで店主が店のセラーから「これを一度飲んだ方がイイですよ」といって出してきたのがコレ


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La Canopèe Juraçon sec 2016 dom. Cauhapé つまり、コアぺの最上キュヴェで買おうと考えていたヤツの150%高い。しかもこれはストックとして保存すべき物、すぐにでも飲むワインを買いたかったのに、これだけだと目的が果たせなくなってしまうので結局Svoie (サヴォア)の安いワインをもう1本買い足して合計6000円少々。
これならさっさと候補に挙がった2本を纏めて買ったしても支出は同じだった事になる、それなら高いヤツの出番は無かったという事になる。3000円の予算で来た所、約倍使わされた事には変わりない


アンタがあんなこと言わなきゃ予定外の仕入れなんてしなかったのに…、少しは多めに買って返せという事なのだったのか?

更に続き、
その酒屋のHP を覗いてみると、ビックリ。小生の事に関してデマが書かれていた。まず第1に、1996年のAmpodiumなんて元から存在しないものをどうやって飲むというのだろうか?
無理矢理自分の望んだ結論を言わせようとしたのか、最初から誘導っぽい話の持って行き方でかなり不快だった。
Rostaing について小生が話したことも随分曲解して書かれている。
小生は穏健保守を志向しているが、リベラルと決めつけられた事に強い不快感を示したい。リベラルでパヨパヨしているのは桝久さん、あなたの方ではなかろうか?




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つい先日、生麦のこの酒屋来年で創業100年になる!)に足を運んだ時の事だった。
その酒屋、柄にもなくルネ・ロスタン(René Rostaing)とJL ジャメ(Jean Luc Jamet)なんて仕入れたというので、小生もホンマかどうか探りを入れたのである。この2つの生産者、南仏はローヌの銘醸地Côte Rôtie (コート・ロティ)でも超名門で今や15000~20000円はするという高嶺の花になってしまった。
(10年前ならこの半額位で買えたのに…
結局、仕入れられたのはロスタンでは4本(Ampodium 3本+La Landonne 1本)、ジャメに至ってはたったの1本という結果だったという。店側の割ける予算が多くない上に、インポーター側の持ってる在庫が抑々非常に少ない。ジャメは特に生産量も非常に少ない上にイギリスで人気があって日本に割り当てられる本数は非常に少ない。


ジャメのワインなんてガチの100%正統派コート・ロティだが昔から流通は非常に限られていた。東京でもなかなか手に入らないというものだった。そんな物が15年以上前だが、神戸で手に入ったなんてことがあった。
今井商店(関西のワインファンなら皆知っている?)がまだ坂の上でこじんまりやっていた頃に小生も神戸に足を運ぶ機会がそれなりにあって行く度に買っては東京まで新幹線でハンドキャリーしたのを今でも覚えている。(Rostaing もそうやって入手した事もある)
その後通販でも取り寄せてそこそこの本数はストック出来たが、ここ数年は御無沙汰である。
エージェントが某ジェ〇〇ーム(その前は主にファインズ)に変わってからである。値段は倍近くに跳ね上がり、ただでさえも入手困難だったのがさらに困難に。(このインポーターが高級レストランばっかり相手にしているので異常な強気は仕方ない部分もあるが)

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(Jamet といえば1999年頃まで使われていたこのラベルが懐かしい)

Jamet といえば、昔はJean Paul et Jean Luc Jamet (ジャン・ポール・エ・ジャン・リュック・ジャメ)として、その後2000年頃からDomaine Jamet になり、最近Domaine Jamet とJean Luc Jamet に分れた様だ。分かれたと言っても同じワインを分け合って兄のJaen Paul はJamet として、弟の方がJean Luc Jamet の名義でワインを売るという事になった様だ。ワインは以前から弟のJean Luc が専ら作っていたので、名義は違えどワインの造りは変わらずという事である。

そこで店主氏からこんな意外な言葉が飛び出した、
あなた(小生)がこの間、Rostaing の話をしなければ今回の仕入れは無かっただろう
確かに前回その店に行った際、ロスタンの Côte Rôtie La Landonne 1995 をテイスティングした時の事を話したのは事実。(このワインの事は後日上げる予定)
小生がそんな話をしたからといって、普段なら飛びつかない様なインポーターからオファーに乗ってそんな仕入れをしたというのも俄かに信じられなかった。(あの酒屋が高価なものをひょいひょいと仕入れる所ではないのを知っているだけに)
小生が無理強いをしたのではないにせよ、資金的に潤沢とは言えない所に(そうかどうかは分らないが)それなりに値の張る予定外の仕入れを結果的にやらせる事になったのか?
(売れなくてもセラーの肥やしにはなると言っていたが、セラーは事情があって空きスペースが目立つのは事実w)



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René Rostaing の Côte Rôtie La Landonne 1995 クリーム色の味気ない感じのラベルだが、ワインはスゴイ!

さてこのルネ・ロスタンだが実をいうと小生と酒屋氏、お互いの印象があまりにも違うのでビックリした。なぜそんなに違う答えが出て来るのか?
その所は次回其の弐で解き明かして行こうと思う。




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Hermitage(エルミタージュ)には2つのChave =シャーヴがある。一つはJean Louis Chave (ジャン・ルイ・シャーヴ)で、言わずと知れたローヌでも超老舗にして最高位の生産者の一つ。その超大作の様な?ワインは今や狂乱物価で完全に高嶺の花。
そしてもう一方は今回フィーチャーするBernard Chave(ベルナール・シャーヴ)=現・Yann Chave (ヤン・シャーヴ)である。こちらはまだ何とか現実的な価格で手に入る。
Crozes Hermitage のエリアの中心部に蔵はある。2000年までは Bernard が当主だったが、2001年に代替わりして息子の Yann が継いで名称もYann Chave となっている。


70年代初頭に Bernardがその地に居を構えたが、4haしかない畑の中で葡萄を植えていたのは1haのみで、残りは果樹園だった。ワイン造りを始めたのは1973年からで、1979年に組合から独立し自分達の独立したワイナリーを作った。1996年になると、現当主のYann (当時26歳)が加入した。彼は2000年から有機農業に取り組み、その認証を2007年に獲得。現在では Hermitage に持つ1.2haの畑を含めて総計20haの畑からワインを作っている。この蔵自体の主力は Crozes Hermitage であるが、エルミタージュの方でもトップクラスである。

herm98yancha01これがエルミタージュのトップクラスなのか、という訳でインプレッションに入って行く。

色をチェックすると、中~深めの深度を持つ綺麗なガーネットでルビーパープルも残っている。21年という年数を考えると若干若作りだが、エルミタージュとしては理想的なカラーと思われる。

ここからいつもの様に香味のエレメンツを挙げて行くと…
第1グループとしてはハスカップブルーベリーカシス苺、野苺ブラックベリー、ブラックチェリー
更に第2グループとしてスミレ、ミント、昔のFernet 系セミスウィートチョコ、リコリス、ローズマリー、西洋杉、ドライフィグシャンボールリキュール
フェヌグリーク、シナモン、クローブ、フェンネルシード、スターアニス、ラヴェンダーといった辺りが現れた。


21年も経っているのにフルーティーさが結構前面に出ているのには少々おったまげぇ~!で最初のアタックから非常に惹きつけられる心地の良さがあった。


濃さを表に出していないのに、密度は高くカッチリト組まれたスクラムの様なボディでありながら、口内でのフィーリングはヴェルヴェットの様でもあり、シームレスで美しい肌理。それでもタニックでタイトな部分も忘れない。


それでも時間経過と共に酸がしっかり出て来てそして時折、「昔の(1980年代前半以前)Ch. Margaux とかLéoville Las Cases とかってこうだったよな」と思わせるクラシックでスタイリッシュなボルドーを想起させるバランス感を演出して来る。大昔だが、ボルドーの名だたるワインにエルミタージュが混ぜられていたという話も何しか妙に頷ける。
(混ぜられているワインの方が高級だったのだとか…
旨味の感じは出汁というより梅酒的な流れ方が強い様に思う。長さは無論十分以上だが、地道でさりげなくてしっかり長いという表現が適切か。
ボールコントロールオフェンスの様に地道にステディに進んでいると見えるこのワインの着地点まだ先だというのは明らか。
このクラシックでエレガントな美酒は「地味な怪物」なのだろうか

小生なりのスコアリングしてみると… 18.5 or 19 / 20
超大作とまでは行かずとも、ここまでのレベルの Hermitageはそう簡単に拝めやしないのは確かである。この結果を受けて後日Yann Chave のHermitageを購入した小生だった。




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このCoursodon (クルソドン)という蔵はSaint-Joseph (サン・ジョセフ)に特化したドメーヌらしく、Jean-Auguste (ジャン・オーギュスト)及び Antonin (アントナン)の Coursodon 親子が19世紀末に設立したのが始まり。アントナンはこの蔵のプロモーションに務めて、1930年代にはTain-Hermitage Tournon (タン・エルミタージュ・トゥルノン)でのワインフェアにも参加する様になった。(この近くにはヴァローナ=Valrhona の本社もある
1950年代に入ると3代目の Gustave (ギュスターヴ)が後を引き継いでいたが、蔵のワインをパリで売るようになり更には元詰めでの販売も開始した。そして丁度その頃、Saint-Joseph がAOC になっている=1956年。
1970年代初頭からは、代替わりで引き継いだ Pierre =4代目はワインのクオリティの更なる向上と畑の改良に努力した。1998年からは5代目となるJérôme(ジェローム)が運営に参加、彼のモットーは “It is the sum of small details that makes the difference” =細かい事でもそれが積み重なって大きな違いを生む、という事だそうだ。
この蔵が作り出すワインは全てサンジョセフで、Silice (シリス)=赤白、Paradis Saint Pierre (パラディ・サン・ピエール)=赤白、La Sensonne (ラ・センソンヌ)=赤、l’Olivaie (ロリヴェ)=赤という6種類である。この蔵は16haの畑を所有して、13.5haが赤ワイン用で、残る2.5haが白ワイン様に充てられている。


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日本国内では殆ど見かける事すらないと思われるこのワインを入手出来たのは今から考えると奇跡に近いかも知れない。おそらく少数がスポット輸入された際に運良く見付けられたと思われる。運が良いというより寧ろ奇跡的だったとすら言える。

ここからはワインのインプレッションに移るとする。(テイスティングは2019年5月)

先ず色の方だが、そこは少し紫がかってくすんだガーネットを呈していた。
カンファー、ミント、楠、昔のFernet 系が先行して、やがてブラックチェリー、シャンボールリキュール、ブルーベリーといったニュアンスが軸を成す形となる。
そこから加わってくるのはアッサムティー、キャラウェイシード、リコリススミレ、ラヴェンダーcrème de cacao、コーヒー
更にはJägermeister、Angostura、湿式葉巻、鞣革、フェヌグリークといった辺りが続いた。



このアペラシオンの物にしてはトーンがかなり暗く見える、そして18年近くを経ていてもまだまだ若々しい。ボディも非常に押して来る感はあって、口内からもだが、喉元やその奥から押してくる。
それでも酸やタンニンは明確で、トータルバランスは非常に良い。非常に濃密ではあるが肌理は細かく諄さは感じない。総体的に透明感とピュアネスも非常によく出ていて、サンジョセフに対する一般的なイメージとはかけ離れた所がある。アフターも時間と共にドンドン向上してかなりのものになった。
これをブラインドで Saint-Joseph と言える奴は極めて少ないだろう、Hermitage と答えてしまう人が大多数だろう。
全体のタッチとしては、不思議に思うかも知れないが、クラシックなボルドーを想起させる様な所もある。しかしながらそこにもやはり独特なものが強く滲み出る。何つったって Syrah のワインだという事であろう。後5年位は待っても良かったと思う、まだまだ全然力もある。


何せ日本でこのワインを手に入れるのはほぼ不可能と思って良い。ググっても日本のサイトはほぼ出て来ず、出て来ても昔のブログ記事が僅かに出て来る程度である。フランスを始めとしたEU 域内での人気が高くて日本にまで割り当てるのも難しいのかも知れないが、同時にこういうワインを積極的に扱おうというインポーターも殆ど無いという日本側の現実もあるのは明白。この国のワイン界の超お寒~い所である

最後にスコアリングの結果だが、18.5 / 20 これ位は進呈して宜しいだろう。サン・ジョセフを舐めてんじゃねーぞコノヤロー!という声まで聞こえてきそうだった。



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ここ最近は体調不良に悩まされた上に、今月に入って忙しい日が続いたので1週間も放置してしまった小生だが、今回フィーチャーする Domaine de Vallouit (ドメーヌ・ドゥ・ヴァルイ)は嘗てローヌ北部地域の Vaulier (ヴォリエ)なる所に存在した生産者である。規模は畑面積で30ha程とそれなりの規模があった模様だが日本では殆ど出回らず、僅かにスポット輸入された物が見られただけであった。Côte Rôtie (コート・ロティ)の方での評価は非常に高いとされたが、Hermitage (エルミタージュ)も 1.8haと小さいながら素晴らしい区画を所有しこの産地を代表するワインの一つであった様だ。

このドメーヌを経営していたのは Louis de Vallouit (ルイ・ドゥ・ヴァルイ)という御仁。彼は元々スポーツ選手でモンテカルロラリーに出場していた経歴を持つ。そこから上述の通り大変素晴らしいワインの生産者になったのだが、経営状態は決して芳しくなかった様である。最終的には2000年に引退、翌年に畑をあの Etienne Guigal (エティエンヌ・ギガル)に売却してしまった。ギガルはその買収した畑から Hermitage EX Voto (=鬼畜グローバルワインの一つ)を作り出してしまったのである。ギガルは以前からその畑を狙っていて、易々と強奪した様なものだった。

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てなわけで、実際のワインのインプレッションに移るが、色は輝きのある深めのガーネットでルビーパープルを少し残している。
拾い出せたエレメンツを集めて整理してみると…
シナモン、クローブ、ローズマリー、昔のFernet 系リキュールという所が先行して、
リコリス、楠、ブラックチェリー、ブラックベリーブルーベリー干しブドウプルーンエキスなんて辺りが中心を作る。
そこからビターチョコ、Cognac、カカオリキュールカプチーノJägermeisterBénédictineカシス、シャンボールリキュール
更に微かだがキームン紅茶、トリュフ、フェヌグリーク、クミン、刻み煙草


構造は総体的にかなりの高密度で、昔のボルドーの理性的に対峙して来るボディと、ブルゴーニュの包み込んで来るような華やかな美しさを併せ持つ様に見える。それのみならず、時間経過と共に各要素の溶け込み方、流麗なボディ、そしてウットリする様な返りを出す様になる。
エレメンツがそうそう易々と因数分解を許さない位に高度にシルキーに重合しているのもポイントが非常に高い。


それでいて同時にSternnessを見出させる酸及びタンニンの堅牢さはかなりのもので、20年以上経った今でもまだまだタイトさを演出する。
最上級の出汁の様な旨味感と梅酒の様な抜け、強く響く様な返り、アフターも時と共に長さを思いっきり出す。
既に妖艶さすら演出する様になっているが、この後5年待つとどうなるかを思うと凄いものすら感じる。完全覚醒という嵐の前の静けさの様にも見える。


スコアリングの方だが...、18.5~19 / 20 、これ位は付けないと失礼というものであろう。

小生がこの Vallouit のワインを買ったのは16年位前だったが価格は8000円程度。同じ畑からギガルが作る EX Voto はデビュー当時で20000円弱で今や30000円クラス。何といってもそこはさすが E. Guigal という訳で、その欲の深さは西洋人らしくウルトラ級の底なし沼で大草原



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