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穏健主義の波とマイナーパワーがこの世を救う

タグ:ローヌ

このCoursodon (クルソドン)という蔵はSaint-Joseph (サン・ジョセフ)に特化したドメーヌらしく、Jean-Auguste (ジャン・オーギュスト)及び Antonin (アントナン)の Coursodon 親子が19世紀末に設立したのが始まり。アントナンはこの蔵のプロモーションに務めて、1930年代にはTain-Hermitage Tournon (タン・エルミタージュ・トゥルノン)でのワインフェアにも参加する様になった。(この近くにはヴァローナ=Valrhona の本社もある
1950年代に入ると3代目の Gustave (ギュスターヴ)が後を引き継いでいたが、蔵のワインをパリで売るようになり更には元詰めでの販売も開始した。そして丁度その頃、Saint-Joseph がAOC になっている=1956年。
1970年代初頭からは、代替わりで引き継いだ Pierre =4代目はワインのクオリティの更なる向上と畑の改良に努力した。1998年からは5代目となるJérôme(ジェローム)が運営に参加、彼のモットーは “It is the sum of small details that makes the difference” =細かい事でもそれが積み重なって大きな違いを生む、という事だそうだ。
この蔵が作り出すワインは全てサンジョセフで、Silice (シリス)=赤白、Paradis Saint Pierre (パラディ・サン・ピエール)=赤白、La Sensonne (ラ・センソンヌ)=赤、l’Olivaie (ロリヴェ)=赤という6種類である。この蔵は16haの畑を所有して、13.5haが赤ワイン用で、残る2.5haが白ワイン様に充てられている。


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日本国内では殆ど見かける事すらないと思われるこのワインを入手出来たのは今から考えると奇跡に近いかも知れない。おそらく少数がスポット輸入された際に運良く見付けられたと思われる。運が良いというより寧ろ奇跡的だったとすら言える。

ここからはワインのインプレッションに移るとする。(テイスティングは2019年5月)

先ず色の方だが、そこは少し紫がかってくすんだガーネットを呈していた。
カンファー、ミント、楠、昔のFernet 系が先行して、やがてブラックチェリー、シャンボールリキュール、ブルーベリーといったニュアンスが軸を成す形となる。
そこから加わってくるのはアッサムティー、キャラウェイシード、リコリススミレ、ラヴェンダーcrème de cacao、コーヒー
更にはJägermeister、Angostura、湿式葉巻、鞣革、フェヌグリークといった辺りが続いた。



このアペラシオンの物にしてはトーンがかなり暗く見える、そして18年近くを経ていてもまだまだ若々しい。ボディも非常に押して来る感はあって、口内からもだが、喉元やその奥から押してくる。
それでも酸やタンニンは明確で、トータルバランスは非常に良い。非常に濃密ではあるが肌理は細かく諄さは感じない。総体的に透明感とピュアネスも非常によく出ていて、サンジョセフに対する一般的なイメージとはかけ離れた所がある。アフターも時間と共にドンドン向上してかなりのものになった。
これをブラインドで Saint-Joseph と言える奴は極めて少ないだろう、Hermitage と答えてしまう人が大多数だろう。
全体のタッチとしては、不思議に思うかも知れないが、クラシックなボルドーを想起させる様な所もある。しかしながらそこにもやはり独特なものが強く滲み出る。何つったって Syrah のワインだという事であろう。後5年位は待っても良かったと思う、まだまだ全然力もある。


何せ日本でこのワインを手に入れるのはほぼ不可能と思って良い。ググっても日本のサイトはほぼ出て来ず、出て来ても昔のブログ記事が僅かに出て来る程度である。フランスを始めとしたEU 域内での人気が高くて日本にまで割り当てるのも難しいのかも知れないが、同時にこういうワインを積極的に扱おうというインポーターも殆ど無いという日本側の現実もあるのは明白。この国のワイン界の超お寒~い所である

最後にスコアリングの結果だが、18.5 / 20 これ位は進呈して宜しいだろう。サン・ジョセフを舐めてんじゃねーぞコノヤロー!という声まで聞こえてきそうだった。



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ここ最近は体調不良に悩まされた上に、今月に入って忙しい日が続いたので1週間も放置してしまった小生だが、今回フィーチャーする Domaine de Vallouit (ドメーヌ・ドゥ・ヴァルイ)は嘗てローヌ北部地域の Vaulier (ヴォリエ)なる所に存在した生産者である。規模は畑面積で30ha程とそれなりの規模があった模様だが日本では殆ど出回らず、僅かにスポット輸入された物が見られただけであった。Côte Rôtie (コート・ロティ)の方での評価は非常に高いとされたが、Hermitage (エルミタージュ)も 1.8haと小さいながら素晴らしい区画を所有しこの産地を代表するワインの一つであった様だ。

このドメーヌを経営していたのは Louis de Vallouit (ルイ・ドゥ・ヴァルイ)という御仁。彼は元々スポーツ選手でモンテカルロラリーに出場していた経歴を持つ。そこから上述の通り大変素晴らしいワインの生産者になったのだが、経営状態は決して芳しくなかった様である。最終的には2000年に引退、翌年に畑をあの Etienne Guigal (エティエンヌ・ギガル)に売却してしまった。ギガルはその買収した畑から Hermitage EX Voto (=鬼畜グローバルワインの一つ)を作り出してしまったのである。ギガルは以前からその畑を狙っていて、易々と強奪した様なものだった。

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てなわけで、実際のワインのインプレッションに移るが、色は輝きのある深めのガーネットでルビーパープルを少し残している。
拾い出せたエレメンツを集めて整理してみると…
シナモン、クローブ、ローズマリー、昔のFernet 系リキュールという所が先行して、
リコリス、楠、ブラックチェリー、ブラックベリーブルーベリー干しブドウプルーンエキスなんて辺りが中心を作る。
そこからビターチョコ、Cognac、カカオリキュールカプチーノJägermeisterBénédictineカシス、シャンボールリキュール
更に微かだがキームン紅茶、トリュフ、フェヌグリーク、クミン、刻み煙草


構造は総体的にかなりの高密度で、昔のボルドーの理性的に対峙して来るボディと、ブルゴーニュの包み込んで来るような華やかな美しさを併せ持つ様に見える。それのみならず、時間経過と共に各要素の溶け込み方、流麗なボディ、そしてウットリする様な返りを出す様になる。
エレメンツがそうそう易々と因数分解を許さない位に高度にシルキーに重合しているのもポイントが非常に高い。


それでいて同時にSternnessを見出させる酸及びタンニンの堅牢さはかなりのもので、20年以上経った今でもまだまだタイトさを演出する。
最上級の出汁の様な旨味感と梅酒の様な抜け、強く響く様な返り、アフターも時と共に長さを思いっきり出す。
既に妖艶さすら演出する様になっているが、この後5年待つとどうなるかを思うと凄いものすら感じる。完全覚醒という嵐の前の静けさの様にも見える。


スコアリングの方だが...、18.5~19 / 20 、これ位は付けないと失礼というものであろう。

小生がこの Vallouit のワインを買ったのは16年位前だったが価格は8000円程度。同じ畑からギガルが作る EX Voto はデビュー当時で20000円弱で今や30000円クラス。何といってもそこはさすが E. Guigal という訳で、その欲の深さは西洋人らしくウルトラ級の底なし沼で大草原



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ここでフィーチャーする Château de Fonsalette (シャトー・ドゥ・フォンサレット)は言わずと知れた Château Rayas (シャトー・ラヤス)が作り出すワインである。そのワインは21世紀の今も近代化とは無縁と思える様な古びた施設内で作られている。
この蔵の初代は Albert Reynaud (アルベール・レイノー)という人物だが、彼が1880年に聴覚障害を患ってそれまでの仕事が出来なくなったのを機に、ワインメーカーに転身。その際にラヤスの蔵を購入したのがレイノー家によるシャトー・ラヤスの始まり。その後2代目になった Louis Reynaud (ルイ・レイノー)の時代も畑の購入を続け、1935年にDomaine des Tours (ドメーヌ・デ・トゥール)を購入。この頃Châteauneuf-du-Pape のAOC 規定に対応するためPignan (ピニャン)という場所に新たな醸造施設を建設した。そして1945年には今回登場のChâteau de Fonsalette を購入。
ルイの死後、Ch. des Tours は Bernard Reynaud (ベルナール・レイノー)が、Rayas とFonsalette はあの Jacques Reynaud (ジャック・レイノー)が継いだ。これが1978年の事だったのだが、そこからこの蔵の快進撃の幕が切って落とされ、一躍ローヌワイン界のビッグスターの座を手にした。
1997年ジャックが死去すると、Bernard の息子=Jacques の甥である Emanuel Reynaud (エマニュエル・レイノー)が継いで今に至っている。(デ・トゥールの方も彼が引き継いでいる)
ここの蔵、何故ラヤスの名前で統一せず色々な名前を使い分けるという一見ややこしい事をしているのか?、その理由はこういう経緯があっての事と思われる。

この生産者は全房発酵を貫くなど大変クラシックなやり方でも有名で、ワイン自体もローヌ南部について一般的に持たれるイメージとは一線を画す。この蔵の畑はCNDP にありがちな石が沢山転がっている様な畑ではなく、その石も人工的に除去している。砂岩主体で粘土質と石灰が程よく含まれる土壌は痩せてはいるが冷涼で水分も適度に保たれる模様である。


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そしてこの2000というヴィンテージ、エマニュエルの初期で彼もまだ若かった事に加えて所有する葡萄樹の50%近くが1980年代に改植を余儀なくされた影響で樹齢が若い木が多かった事もあってか、特にRayas としてのCNDP は97年以前(叔父の代)に比して総体的に評価は低く、名声を完全に取り戻したのは2005年頃であった。


ここで登場する Fonsalette cuvée Syrah は名前の通りSyrah 100%のワインで抑々生産量が極めて少ない。AOC は勿論Côtes du Rhôneである。しかもRayas CNDP より更に入手困難ともいわれた程のかなりのレアワインである。小生的にはそれでも10年位前までは何とか入手の機会もあったのである。

ここで漸くワインのインプレッションに入るが、先ずは色についてだが、そこそこの深度のクリアなガーネットで、ルビーパープルもまだ少し残っていた。
香味面の話をすると拾い出したエレメンツを並べるとこんな感じになる。


リコリス、トリュフブルーベリー、ハスカップ、ブラックベリー苺、ラズベリーブラックチェリーといった所が綺麗に繋がり交じり合って出てくる。クローブ煎ったカカオ(東南アジア系)昔のFernet 系やキナ・リキュールcrème de mocaプルーンエキス赤ワインで煮た黒ドライフィグ
エスプレッソオールスパイス牛レバー鞣革が追随し、更なる時間経過と共にカシスまで乱入する。そして味も香りもそのトーンが予想したよりは暗い。


酸・タンニン共々厭味無く溶け込みを見せながら強くその存在を主張し、まだまだタイトに引き締まったボディを形成する。その間隙を縫って出て来る返りは旨味感を伴って非常に高いレベルにあり、アフターまでタイトながら長い。
18年の時を経て果実感、熟成感共に既に高レベルに達しているものの、未だ解脱出来ると見える。これが更なる解脱を経てガチで甘美な液体に変身したら結構凄い事になるのではと思ってしまう。そう思うと2~3年待つべきだったと思うが後の祭り((´;ω;`) (テイスティングは今年5月)

これでも不調と評された時代のワインである。この蔵はどうしてもRayas CNDP の出来だけで評価されてしまいがちなのだろう。Fonsalette についてはこの時期の不調はあまり考えなくて良いか。Grenache (グルナッシュ)の魔術師とも称されるレイノー氏はシラーでもその魔術を遺憾なく発揮し最高レベルの逸品を作っている。


このボトルのスコアリングの結果は…、18~18.5 / 20 こんな辺りが妥当だろう。
Château Rayas、Château de Fonsalette、Domaine des Tours の3者とも入手するチャンスすら殆どない上に価格高騰も激しく、幻のワインに近い存在になってしまった。



参考記事= Vin de Pay de Vaucluse 2000 Domaine des Tours
      PIGNAN (Châteauneuf-du-pape) 1998 Rayas




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今回フィーチャーするワインだが、生産者はDomaine de Cabasse (ドメーヌ・ドゥ・カバス)という所。
côte du Rhône village ではSéguret (セギュレ)に7ha、Sablet (サブレ)に5ha、cru (クリュ )ではGigondas (ジゴンダス)に3haを所有する。この地域のドメーヌとしては小規模であるが、並行して経営するホテルの方が結構有名でこちらがメインだといえる。
白1種+ロゼ1種+赤6種で合計8種類のワインを生産しているが、この D'Eux というワインがこの蔵のラインナップでも断トツトップになるワインで、今や値段も一桁違う。この2001年の物を購入した約10年前の時点では一桁違う所までは行っていなかったが、それでも「côte du Rhône village でこんなにするぅ?」という位の結構なお値段だったが、店の強力なプッシュに負けて買ってしまった記憶がある。(当時でも8,000円位だった記憶があるが…)


因みに D'Eux というキュヴェの生産だが、Syrah 65%+Grenache 35%というセパージュで、発酵前に葡萄を冷却し除梗、16~20日程度のマセラシオン。その後は225リットルの小樽で新樽~3年樽を各25%使用し8~10か月程度熟成する。デビューは1998年VTで年産2000~3000本程度である。


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色はルビーパープルをそれなりに残しているが、暗めで濃いめのガーネットに移行している。色自体はえげつない様な濃さではない。
最初は酸がガ~ンと押して来るが、そこは少々下品なやり方にも感じられて、タンニンも一寸粉っぽい。
そこから少しおいて第1弾のエレメンツとしてブラックベリーカシスが押して来る。その後続いてはシャンボールリキュールブラックチェリーが登場。
サブ的な要素のグループとしてはカンファー、白檀、ローズマリー(生)、ローレル(生)Angostura
ラズベリー、ハイビスカスティー黒文字
遅れて漸くKirschが出現し、更にはArmagnac


ボディの出方はやや新大陸っぽい感じだったが、時間がかなり経過した時点から、エレガンスがボチボチ出現し、出汁っぽい感じと梅酒みたいな抜けが出て来る。そしてこれと同時にアフターに掛けての伸びと膨らみが出て来る上に、それが長さ結構なレベルにまで達するという所は評価すべきである。ただしタンニンの粉っぽさは最後まで変わらず。力強さは十分以上だが、全体のバランスが今一つ釣り合っておらず精緻さに欠ける様にも思える。

総体的印象としては若さが少し残っているのは間違いないと思われ、côte du Rhône village で20年近く経って全然しっかりしているし、まだこの先5年程度は普通にもち堪える可能性は高い。でもここからもう一段大きく成長するかというと、その点についてはやや否定的にならざるを得ない。


最後にスコアリングの結果を出すと…、17 / 20


)リヨンの南からアヴィニョン近くまで南北で250kmに渡るcôte du Rhône、その全域をカヴァーするのが広域AOC であるcôte du Rhône、指定された90のコミューンで使えるのがAOC côte du Rhône villages、その中の18のコミューンでは単独の村名+côte du Rhône villages という形になる。
Côte Rôtie、Hermitage 等の特定原産地 15箇所はローヌの頂点を形成する物として、クリュ(Cru)と位置付けで扱われる。



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この記事でフィーチャーするBernard Burgaud (ベルナール・ビュルゴー)、小生も含めたローヌ・フリークなら飛び付きそうな名前である。
彼が父親の急死に伴いこのドメーヌを引き継いだのは1980年、当時は2haだった畑を買い増して4haまで広げたが、Côte Rôtie 以外に畑を持っていないので全部でもたかだか4haにしか過ぎない極小ドメーヌである。それでも今やこの銘柄を代表する生産者の一画を占め、その名声は世界的なものと言えるレベルである。
抑々そんな規模なので日本での入手は極めて難しいが、それでも一時期は複数のインポーターが入れていたものの、いずれもスポット輸入の域を出ず、結局この国内では殆ど見られなくなってしまった。
15年位前だっただろうか?、矢向のこの酒屋のオヤジが勧めてくれたのがこのワインとの出会いだった。その時期はスポットで幾つかのヴィンテージが入って来ていたので、4ヴィンテージ程は買えたのだが、ここ数年は買うチャンスすら無いに等しい。


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コート・ロティの名立たる作り手達の中では、どちらかというとモダン系の作りと評される事も多いこの蔵だが、3つの区域で獲れた Syrah 種100%を完全に除梗。30~33度の温度帯で2週間程度掛けて醸して、その後アリエ(Allier)産オークのBarrique (バリック=小樽)・新樽比率20%で15か月程熟成してボトリングしている模様である。
生産本数は凡そ15000~20000本程度と推計されている。


さてここからはワイン自体のインプレッションに移る。
先ずは色だが、やや濃いめというか暗めのガーネットで、見た目の印象としては年齢(当時で21年)の割に少々若く見える。
いつも通り拾い出せたエレメンツを挙げて行くとこうなる。
ブラックベリーブルーベリーブラックチェリー、グリオッティンハスカップ苔桃、木苺黒文字、丁子、コーラ、八角ローレル(葉)…ここまで第1グループ
続くものとしてはカンファー、フェンネルシード、コリアンダーシード、リコリス古いFernet 系、カカオマス、カカオニブ、深煎り珈琲豆トリュフ


酸もタンニンも滑らかで作為的だったり不自然な所は一切なく、心地よく美しさすら感じるが、そこは弱くなったわけでもなく、ボディ自体はまだまだ引き締まっている。
そんな引き締まった中からも、熟成した旨味感と梅酒の様な返りが響いて来る。水平方向と垂直方向のバランスもGood


ただ、余韻は長いのは確かだが少々緩やか。スタイルが異なるとはいえ、この部分が Côte Rôtie での他の名手、例えば René Rostaing (ルネ・ロスタン)辺りと比べると多少物足りなく感じるかも知れない。


さて、スコアリングの結果はというと… 18 / 20 まだ少しは伸び代もありそうだという事で



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